Укладка ламината своими руками

 

Добрый день друзья! Рад видеть вас у себя на сайте .

Сегодня хочу вам рассказать, и показать на видео, такую необходимую при ремонте операцию, как укладка ламината своими руками.

Для этого нам понадобятся такие инструменты; рулетка, электролобзик или ножовка, карандаш и угольник. Если имеются трубопроводы уходящие в пол, то еще понадобятся коронки по дереву или перья по диаметру чуть больше диаметра этих труб.

Из материалов нам понадобятся; подложка под ламинат, скотч для склеивания подложки и, собственно, сам ламинат.

Выбираем подложку;

Подложка «ПРОБКА». Отличная звукоизоляция. Но! Обладает высокой жёсткостью, требует очень ровное основание.

Подложка «ИЗОЛОН». Аналог пробки, но скользит лучше и дешевле.

В общем видов подложек много и каждый выбирает по основанию и по деньгам.

То же и с ламинатом. Видов, структур, цветов, очень много. Соответственно и цены самые разные. Что можно посоветовать, это выбирать по степени изностойкости. Она определяется классами. Чем выше класс тем выше стойкость к износу. Для жилого помещения вполне подойдет 31-й или 32-й класс. Ламинаты еще отличаются конфигурацией замков и размерами.

Кстати, есть такой ламинат, который можно укладывать как в одну сторону, так и в другую. Именно о таком ламинате, вернее его укладке, я и расскажу.

Значит есть две комнаты, разделенные аркой. В обеих нужно уложить ламинат. А так как арки обычно не имеют порогов, то ламинат должен переходить из комнаты в комнату без разрыва.

В первую очередь, желательно подготовить пол, по возможности его выровнять. Пусть не по уровню, но максимально ровно. 

Дальше провести тщательную уборку.

Следующим этапом укладываем подложку. Если она в рулонах, то лично я располагаю ее поперек укладки половиц ламината. Подложка должна лежать стык в стык, а не внахлест, как некоторые советуют. Места стыков склеиваем скотчем. Возле стен, чтоб не подымался, я прибиваю степлером. Накрываем подложкой все помещение.

 

 

Дальше идет укладка ламината.

Стены в этом доме, ну ни как, не идут параллельно противоположным стенам. И по этому было два выхода;

1. заняться точными вычислениями и черчением;

2. просто разложить ламинат для наглядности.

Та как первый вариант был слишком муторным и сложным, и с большим сомнением что все бы совпало до миллиметра, то я выбрал второй вариант.

Как известно, ламинат укладывают так чтоб половицы шли от источника света, тобишь от окна. Но в некоторых случаях укладывают и поперек. Это когда помещение узкое и длинное, и окно установлено на длинной стене. У меня же оба помещения почти квадратные, и поэтому от окна.

Дальше. Самый просматриваемый участок (на котором может быть видна неровность укладки ламината), это арка. Остальное будет заставлено встроенной мебелью, и неровности среза половиц видно не будет.

Второй нюанс; если начинать укладку ламината от одной стены, то в конце у противоположной может получиться что вставлять придется отрезки в 1-2-3 см. Как в моем случае. Что проблематично и если будет открыто, то и не красиво.

По этому укладку я начинал от арки, в две стороны, со смещением так чтоб у обоих стен половицы распускать примерно по половине, или хотя бы больше 5-6 см. Благо замки давали возможность такой укладки. Утверждать не буду, но по моему сейчас много такого ламината, который можно укладывать в две стороны.

 

 

Первую половицу укладываем от угла не целую. С помощью лобзика, от целой, отрезаем примерно 30 — 40 см., и этот кусочек укладываем первым. Вторым куском, тот что длиннее, будем начинать укладку второго ряда. Таким образом поперечные замки у нас не будут совпадать. Так и должно быть.

 

Между ламинатом и стеной должен быть зазор 5-8 мм. Как раз толщина ламината обычно и есть 5-8 мм. Нарезаем от него не большие отрезки и вставляем как упоры, тем самым формируя необходимый зазор.

Уложили первый ряд. Второй ряд начинаем набирать с оставшегося отрезанного куска. Стыкуем все половицы ряда так чтоб не было смещения, и проведя пальцем по стыку, он был гладким. Длину последней половицы ряда можно замерить рулеткой, а можно просто перевернуть половицу замком в обратную сторону, вставить мерный кусочек зазора, и карандашом отметить нужный кусок.

Затем, с помощью угольника, отмечаем линию реза, и электролобзиком отрезаем. Добираем полосу до конца (от стены до стены), поднимаем ее примерно под углом 45% и вставляем в замок предыдущей полосы. Вы должны услышать щелчок.  Легкими прихлопываниями загоняем замок в замок. Уложенная  полоса должна полностью лежать и не приподыматься. Таким образом укладываем весь пол. Последнюю полосу нам нужно обрезать. Я делаю так — набираю ее и замеряя рулеткой от стены до последней половицы, отнимаю 5 мм и ставлю метки через каждые 30-40 см. Соединяю эти метки и отрезаю. Отмечать нужно чистую половицу, без учета замка. Или с замком, но не отнимая те 5 мм. Как то написал сложно.

Так одну комнату я уложил. Теперь аналогичным образом, от арки, укладываю вторую комнату.

Если в укладываемом помещении имеются трубы уходящие в пол, то для них нужно сделать вырез. Для этого нужно точно отметить место прохода трубы в ламинатине, и с помощью коронки или перьевого сверла, чуть большего диаметра чем диаметр труб (ы), высверливаем отверстие. Затем лобзиком, со стороны стены делаем резы к отверстию. Собираем ряд, вставляем в замок. Затем приподымаем край возле трубы и с под низу, приклеиваем скотч. Опускаем, и приклеиваем отрезанный кусок на место за трубой. Остаются только два реза, которые можно замаскировать подобрав по цвету акриловую замазку. А если труба проходит близко воле стены, то эти резы закроются плинтусом.

Возле дверного порога я делаю зазор 2-3 мм, и вклеиваю кафельный наружный уголок 10 мм., предварительно тоже подобрав по цвету.