Подготовка балкона к остеклению и утеплению
Прежде всего, необходимо было демонтировать старое остекление балкона, которое когда-то, лет 20 назад, сами же и сделали из пиломатериалов, которые тогда смогли достать. И сегодня старые деревянные рамы и однослойное остекление уже не то, что не решало никаких вопросов утепления, но и того и гляди могло просто развалиться.
После того как старое остекление было снято нужно было решить вопрос со стенкой, которая разделяет балкон на две неравные части между разными квартирами. Такой уж проект дома. Но что интересно, проектом не предусматривалось капитальной разделяющей стенки. И функцию по разделению балкона выполнял двухсантиметровый лист ДСП, который и установили в свое время самостоятельно.
Газосиликатные блоки для возведения перегородки
Для возведения стенки решили использовать газосиликатные блоки толщиной в 10 см. Для более надежного закрепления стенки, примерно в каждой трети кладки замуровали по 12 мм прутку арматуры, которую одной частью заглубили в отверстие в капитальной стене дома. Верхнюю часть стенки тоже дополнительно закрепили стальными уголками, т. к. нормально заложить раствор между верхними блоками и плитой балкона не удалось, а на пену сильно не надеялись, хоть и запенили небольшой просвет сверху.
Перегородка на балконе построена, дополнительно укрепили верхний край уголками
Выравнивание пола на балконе
После чего приступили к выравниванию пола балкона, т. к. он имеет вполне закономерный уклон в сторону улицы. Выравнивать решили с помощью толстого самовыравнивающегося наливного пола, т. к. перепад по высоте между полом кухни и балкона довольно значительный и нам его все равно необходимо было компенсировать.
Сухая смесь толстого самовыравнивающегося наливного пола
Залили наливной пол. Теперь пол балкона выровнен по горизонтали
Толщина стяжки вышла порядка 3 см. Никаких особых проблем с заливкой не возникло и стяжка встала намертво. Емкость для раствора – пластиковый тазик на 30 — 40 л, перфоратор, насадка для размешивания и собственно сама смесь наливного пола, — это все что понадобилось.
Делаем наливной пол, чтобы выровнять поверхность пола балкона
Теперь пришло время заказать установку нового остекления балкона. Остекление балкона решили делать вполне стандартное – четырехкамерный ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла). Но тут стоит упомянуть один важный момент. Основной особенностью остекления нашего балкона является отсутствие капитальной стены парапета. У нас на балконе эту роль выполняет стальная труба диаметром в 8 см, намертво вмурованная в стены дома и гофрированный лист оцинковки.
Тут могли быть варианты:
- можно было бы (и это правильно во многих случаях и так положено делать) выстроить стенку параллельно листу оцинковки до уровня трубы, например из тех же блоков пенобетона, и уже на эту стенку монтировать остекление;
- монтировать остекление практически прямо на трубу;
Первый вариант более качественный и надежный, но подразумевает потерю 10 см полезной площади.
На трубу парапета приварили стальной уголок
На трубу приварили стальной уголок (это выполняли ребята из компании, которая и будет делать остекление), который создал необходимую поверхность для установки остекления. И пока наш заказ на остекление выполнялся, у нас было время заняться утеплением балкона.
Утепление балкона
УТЕПЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ СТЕНЫ БАЛКОНА
Чтобы максимально эффективно использовать нашу стенку парапета, ведь края трубы значительно нависают над листом оцинковки, образуя немного свободного места, а привязаться нам надо к краю трубы (приваренному уголку), было решено создать первый слой утепления следующим образом.
Сначала тщательно загерметизировали все щели и отверстия в стенке парапета. По всей поверхности стенки проложили полиэтиленовую пленку и поверх нее на клей уложили слой утеплителя из минваты.
Фронтальную стену балкона обтянули пленкой
Первый слой утепления — утеплитель из минваты
После чего прижали утеплитель листом ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 2 см., которая и стала нашим основным несущим элементом фронтальной стенки.
Закрепили лист ламинированной влагостойкой фанеры
О том, как мы поднимали лист этой фанеры на 6 этаж по лестнице можно написать отдельный и очень эмоциональный рассказ :) Дело в том, что такой лист весит порядка 80 кг. и не влазит даже в грузовой лифт, не смотря даже на то, что мы его еще на улице подрезали по размеру. Но зато после закрепления фанерного листа, снизу уголками, сверху шурупами к приваренному уголку, мы одним махом получили монументальную стену, от которой и продолжили плясать.
После установки листа фанеры все щели тщательно запенили
После того как все щели запенили, поверх фанеры приклеили листы экструдированного пенополистирола толщиной в 5 см, которые образовали второй слой утепления балкона. После чего наклеили слой пенофола и сделали обрешетку из брусков 30×40.
Поверх ламинированной фанеры приклеили листы экструдированного пенополистирола
В качестве следующего слоя утеплителя приклеили пенофол и прикрутили обрешетку
| Сверху хорошо виден каждый слой утеплителя |
Пенофол наклеивается так, чтобы металлизированная сторона была обращена внутрь утепляемого помещения. Таким образом, создается дополнительный слой утепления, который обладает к тому же еще высокими теплоотражающими свойствами, благодаря слою фольги
На обрешетку прикрутили уже обычную фанеру толщиной в 1 см. Таким образом, создали воздушный карман, который является третьим слоем утепления. В результате фронтальная стена балкона стала многослойным таким «пирогом», что хорошо видно на фотографиях ниже. При этом толщина стенки получилась не очень большой и подоконник шириной 20 см. вписался идеально.
Сверху хорошо виден каждый слой утеплителя
УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА БАЛКОНА
Закончив утеплять фронтальную стену балкона, занялись полом. Основное утепление пола — все те же листы экструдированного пенополистирола, поверх которых клеится пенофол. В качестве чернового пола решили использовать малоформатные листы ГВЛ. И в целом почти вывели высоту пола балкона до уровня пола кухни.
Начали укладывать листы ГВЛ на пол
| Черновой пол балкона из ГВЛ закончен |
Укладка ГВЛ довольно проста:
1. Листы обрезаются по размеру. Срезаются фальцевые кромки у листов, примыкающих к стене (мы использовали обычную ножовку);
2. На фальцевую кромку листа наносится клей ПВА (это хорошо видно на фото), укладывается второй лист и скрепляется шурупами с шагом 10-15 см.
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА БАЛКОНА
За то время, пока мы занимались утеплением парапета и пола балкона, наш заказ на остекление выполнили и за несколько часов установили новое. И можно было приступить к утеплению стен и потолка балкона.
Установка нового остекления ПВХ на балконе завершена
В качестве утеплителя использовались все те же листы экструдированного пенополистирола. Разница была только в способе крепления. Если до этого утеплитель крепился с помощью клея, то к стенам его крепили, используя специальный крепеж для утеплителя – тарельчатый дюбель («грибки», «зонтики» как их еще называют).
Пластиковый дюбель-грибок для крепления утеплителя
Утепление стен и потолка балкона листами экструдированного пенополистирола
Утепление стен и потолка балкона листами экструдированного пенополистирола
Стены и потолок балкона оклеены пенофолом
| Стены и потолок балкона оклеены пенофолом |
После завершения монтажа основного утеплителя, поверх него приклеили пенофол толщиной 1см. Все стыки и щели заклеили металлизированным скотчем. И сделав обрешетку на левой и правой стене (на фронтальной стене уже закреплен лист фанеры), облицевали стены панелями из МДФ. После чего пришло время заняться объединением балкона с кухней.
Объединение балкона с кухней
Первым делом извлекли все стекла из старой балконной двери и окна. После чего можно было начинать демонтаж коробки, объединяющей дверь и окно.
Демонтаж старого остекления кухни — балконной двери и окна
Сделав несколько распилов, аккуратно извлекли старую коробку и вынесли ее на мусорку.
Демонтаж старого остекления кухни — балконной двери и окнаЗакупив предварительно 20 синтетических мешков для мусора, начали сбивать перфоратором бетонный наплыв (порог) на полу и кирпичный подоконный блок. Казалось бы, не так уж и много нужно сбить, но все 20 мешком были заполнены.
Полностью демонтировали старое остекление кухни
| Полностью удалили подоконный блок и бетонный порог |
Отдельно стоит отметить особенности при демонтаже подоконного блока. Дело в том, что в некоторых домах подоконный блок может являться элементом несущей конструкции или «противовесом» удерживающим балконную плиту, следовательно, убирать его категорически запрещено. Но все же, в большинстве домов подоконный блок является не несущей конструкцией и его можно демонтировать, как, например, в нашем случае. Это желательно выяснить до начала работ по объединению балкона с кухней (или комнатой) и только после этого можно будет смело выполнять демонтаж подоконного блока.
После чего нужно было выровнять образовавшееся безобразие на полу вровень с уровнем пола на кухне. Для чего использовали все тот же наливной пол, но на этот раз уже тонкий. Тут главное не ошибиться с необходимым количеством мешков смеси наливного пола и заливать их с наименее возможным перерывом.
Делаем наливной пол между балконом и кухней
| Залили наливной пол между балконом и кухней |
На фотографии видно, что углубление и площадь заливаемой поверхности совсем небольшая, но на нее ушло 2 мешка сухой смеси наливного пола.
После того, как пол застыл, приступили к строительству портала между балконом и кухней. Вариантов его исполнения было несколько, да и материалы можно было применять разные, но решили плясать от внутренней балконной стены (красного цвета) и в качестве основного материла использовать листы гипсокартона. Основная сложность была в том, что поверхность стен очень неровная, а самое главное, что все стены были под разными углами и вертикалями. Пришлось очень долго возиться и подбирать подходящие по толщине бруски (проставки) под обрешетку, чтобы как можно точнее в итоге выставить плоскости листов.
Из листов гипсокартона делаем портал между балконом и кухней
Из листов гипсокартона делаем портал между балконом и кухней
Из листов гипсокартона делаем портал между балконом и кухней
| Из листов гипсокартона делаем портал между балконом и кухней |
После того как все стенки портала были сделаны их оклеили обоями. Выбрали толстые рельефные обои на флизелиновой основе в общей тональности отделки балкона и под цвет обоев кухни. Теми же обоями оклеили и внутреннюю (теплую) стену балкона.
Портал из гипсокартона оклеили обоями
Оставалось только закрыть страшненький зазор между стенами и листами гипсокартона, и по большому счету, можно было считать, что портал сделали. Для этой цели использовали обычный деревянный наличник для дверей. Купить трехметровый наличник нам не удалось и пришлось состыковывать его из двух частей. Крепили наличник шурупами по торцам обрешетки. Чтобы скрыть все стыки и места креплений их тщательно замазали специальной шпатлевкой по дереву. Тут главное не перестараться и нанести достаточный слой для скрытия углублений, но так, чтобы слой шпатлевки не был виден после окрашивания.
По периметру портала прикрепили деревянный наличник. Все стыки и углубления шляпок шурупов затерли шпатлевкой по дереву
Специальная шпатлевка по дереву и небольшой пластиковый шпатель. Продается практически в любом строительном магазине
После высыхания шпатлевки, приступили к окрашиванию наличников. Использовали акриловую белую матовую краску Dulux Vinyl Matt. Краску наносили в два слоя, через 2-3 часа после нанесения первого, т. е. после того, как краска переставала липнуть к пальцам при касании.
Дважды прокрасили наличник белой акриловой краской
Окончательный вид портала, объединяющего балкон с кухней
| Окончательный вид портала, объединяющего балкон с кухней |
Чтобы не испортить уже законченные поверхности, не забудьте перед покраской проклеить по всему периметру окрашиваемой поверхности малярный скотч (малярную клейкую ленту).
После снятия малярной ленты наш портал приобрел вполне законченный вид. И мы занялись отделкой потолка балкона.
Отделка потолка балкона
Подшивать потолок балкона решили широкими пластиковыми панелями белого цвета. Первым делом нужно было сделать обрешетку по всему периметру потолка, к которой и будут крепиться потолочные панели. Тут главное выдержать горизонталь всех брусков обрешетки.
По периметру потолка балкона сделали обрешетку из брусков 30х40
| По периметру потолка балкона сделали обрешетку из брусков 30х40 |
Для крепления брусков использовали дюбель-гвозди длиной 80 мм.
Дюбель-гвоздь
Не забывайте убирать всю пыль пылесосом из отверстия перед забиванием дюбель-гвоздя.
После установки обрешетки на нее необходимо прикрепить по всему периметру пластиковый уголок для монтажа пластиковых панелей. Сначала размечаем уголок по необходимой длине и, используя, например, ножовку по металлу и стусло, отпиливаем уголки необходимой длины под 45º. Крепить уголки к обрешетке можно с помощью степлера или просто прибить его маленькими гвоздиками. Панели крепятся аналогичным образом.
Потолок решили сделать из широких пластиковых панелей белого цвета
Пластиковые панели крепили скобами и гвоздиками с помощью степлера
| При помощи стусла и ножовки по металлу распиливали уголки строго под 45 градусов |
Если планируется сделать дополнительное освещение на балконе, то предварительно в пластиковой панели вырезается необходимое отверстие под светильник.
Отделка потолка балкона пластиковыми панелями завершена
Отделка пола балкона
В отличие от лоджии, на балконе решили не устанавливать электрический пленочный теплый пол, а к зиме, если будет действительно необходимо установить обычный настенный электрический конвектор с возможностью поддержания заданной температуры. В качестве напольного покрытия использовали тонкий ламинат, т. е. не обычный (наиболее распространенный), толщина которого 10-12 мм, а тонкий – 3-4 мм.
На пол балкона уложили ламинат
Специальный набор для укладки ламината
Перед укладкой ламината обрезали по размеру и постелили обычную подложку под ламинат из вспененного полиэтилена. В магазине в комплекте с ламинатом и подложкой, купили и набор для укладки ламината, стоит он недорого, но очень помог быстро уложить ламинат.
Если Вы собираетесь самостоятельно укладывать ламинат, советую не поскупиться и купить специальный набор для укладки ламината. Такой набор поможет быстро и качественно уложить ламинат, даже если Вы делаете это впервые.
В набор для укладки ламината входят:
- 15 пластиковых клиньев, обеспечивающих равный зазор от стен;
- пластиковый брусок – колодка для подбивания панелей, с помощью которой полностью ликвидируются щели между панелями ламината и при этом сделанный в ней паз не дает повредить шип панели при подбивании;
- специальная монтажная скоба, которая позволяет плотно подгонять панели ламината у самой стены.
И завершающим элементом отделки пола балкона была установка пластикового плинтуса с гибким краем, который обеспечивает плотное примыкание плинтуса к поверхности стены. Осталось только приклеить пластиковые уголки, чтобы визуально подровнять углы на балконе и скрыть все щели между угловыми панелями.
По периметру пола прикрепили пластиковый плинтус
По периметру пола прикрепили пластиковый плинтус
| Отделка пола балкона завершена. Уложен ламинат, а все щели закрыл пластиковый плинтус |
Но на этом проект по объединению балкона и кухни еще не закончился. Заодно решили заменить и линолеум на кухне. Выбрали полукоммерческий линолеум, который уложили прямо поверх старого мягкого. Старый линолеум оставался в хорошем состоянии и новый жесткий линолеум прекрасно его дополнил, в качестве защитного слоя и обновил весь вид кухни. И у нас получился идеальный вариант — сверху износостойкий линолеум с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, а снизу толстый бытовой линолеум, подложка которого является дополнительным тепло — и звукоизоляционным материалом.
По завершению всех работ на балконе, уложили новый линолеум на кухне
| На каждое окно балкона установили тканевые роллеты (рулонные шторы) |
После генеральной уборки всего балкона, снятия всех защитных пленок и отмывании окон и рам, решено было сделать последний штришок –установить на окна балкона тканевые рулонные шторы или как их еще называют тканевые роллеты, т. к. до 12 часов это солнечная сторона.
Объединение балкона с кухней. Законная перепланировка и вопросы согласования
Казалось бы, все, — все, что планировалось изначально выполнено. Балкон утеплен, красиво отделан и объединен с кухней. Выиграли дополнительные квадратные метры полезной площади, немного расширили площадь самой кухни и увеличили стоимость квартиры в целом.
Но остались не решенными еще юридические вопросы, которые относятся к перепланировкам подобного типа – объединение балкона с кухней или комнатой. Ведь полное объединение балкона с кухней запрещено действующим Жилищным законодательством, т. к. противоречит действующим СНиП (строительным нормам и правилам). В соответствии со строительными нормами и правилами, помещения которые относятся к, так называемым, «теплым помещениям», т. е. кухня или комната, должны быть отделены от помещений «холодного» типа, т. е. балконов, лоджий и т. п.
Для того, чтобы можно было узаконить перепланировку квартиры, которую мы сделали объединив балкон с кухней, необходимо отделить дверью балкон от кухни, для того, чтобы не было полного объединения балкона с кухней. Именно так, как и предписывают нормы и правила.
Многие в таком случае поступают довольно просто. Устанавливают самые дешевые раздвижные или распашные деревянные или пластиковые двери, чтобы формально балкон был отделен от кухни и сразу же после завершения всех согласований и получения документов из БТИ снимают дверь.
Установка распашной балконной двери
Наиболее популярные для таких задач двери – раздвижные, но раздвижной двери, в нашем случае, было бы некуда раздвигаться, и одна из створок была бы все время закрыта. Поэтому мы же решили установить двухстворчатую распашную дверь и на случай холодов (мало ли, может всего нашего утепления балкона будет недостаточно), и в соответствии с Жилищным законодательством, чтобы не было проблем с согласованием перепланировки. А т. к. практической пользы от двери, кроме как зимой нет, планировали ее установку с тем условием, что она будет все время открыта.
И вот тут появляется вопрос – из чего же такую балконную дверь лучше сделать? Ну, то, что она должна быть по большей части стеклянной это понятно, но вот профиль двери, какой лучше выбрать? Самый простой, доступный и соответственно распространенный вариант – ПВХ профиль. Только большие сомнения появились, хватит ли ему жесткости и прочности? Ведь двери планируется все время держать открытыми. Решили поискать что-нибудь еще…
И в результате информационных изысканий в Интернете наткнулись на компанию, которая изготавливает и устанавливает распашные (это важно, т. к. все делают только раздвижные) двухстворчатые двери из стеклокомпозита. Посмотрели на свойства стеклокомпозита и решили заказать балконную дверь из него.
Преимущества профиля из стеклокомпозита (стеклопластика):
- высокая жесткость и прочность, при меньшем весе, чем у ПВХ;
- стеклокомпозит не разлагается и не выделяет при этом вредных веществ, в отличие от ПВХ;
- можно быстро отремонтировать, не снимая и не разбирая всю конструкцию.
Тут, правда, стоит сказать и о главном недостатке конструкций из стеклокомпозита – стоимость. Стоимость двери из стеклокомпозита в 2-3 раза выше, чем такой же двери из ПВХ, но, будем надеяться, что в итоге она компенсируется высокой надежностью.
Позвонили, заказали и через 4 недели двери уже были установлены. Осталось только немного облагородить места монтажа дверной коробки (установить плинтус) и установить упоры под створки дверей. Все же нагрузку на дверные петли, хоть их и 4 штуки, никто не отменял.
Окончательный вид балкона после объединения с кухней. Стеклокомпозитная распашная дверь установлена
И на этом наш проект по утеплению балкона и объединению его с кухней можно считать завершенным.
Свежие комментарии